Весной по горному Крыму

На Черной речке белый обелиск,
или
Весной по горному Крыму (отчет о походе)

Поход в числах с 1 по 12 апреля 2013 года, количество участников: я сам.

Нитка маршрута: Симферополь - Курган Славы - Перевальное - вершина Демерджи Северная - водопад Джур-Джур - Долина привидений - Алушта - вершина Парагильмен - Бабуган-яйла - вершина Роман-Кош - Никитский перевал - Ялта - вершина Ай-Петри - т/с Чайный домик - Ново-Бобровка - памятник битвы на Черной речке - памятник битвы при Балаклаве - мыс Фиолент - Севастополь (4-й бастион, Малахов курган, батарея Жерве, Камчатский люнет).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Поход без веревки. Не могу с веревкой - полтора года без скалодрома. Приходится так. Но и давно, собственно, еще до альпинизма всякого пройтись по Крыму собирался. Видимо, самое время: когда если не сейчас. Сроду ведь с веревкой до памятника битвы на Черной речке не доберусь, не посещу и высшей точки Крыма. Однако при всём при том, хотя и идея древняя, в прежние времена, еще лет семь назад, маршрут бы не прошел.

Изначально выход планировался на вторую половину апреля. Из-за обуви - босоножки. И легкие, и надежные, и альтернативы, собственно, и нет сейчас - кроссовки лежат неразношенные. Звонил в марте, спрашивал метеостанцию на Ай-Петри: пройду ли в начале апреля? Женщина в ответ усомнилась очень, хотя и заметила, что снега в этом году было немного. Однако позже обстоятельства сложились так, что стартовать всё равно пришлось на две и даже три недели раньше задуманного. Соответственно, возник и иной расклад по обуви: зимние башмаки, доживающие свой век, предполагающиеся к ликвидации после пройденных высот, плюс открытая летняя обувь. И тогда: хорошо, но если снег на вершинах? Взять кошки? Или полукошки? - По счастью, на Ай-Петри веб-камера установлена, отрываешь страничку в поисковике - и видишь, на что вообще рассчитывать. На тысяче метров над уровнем моря веб-камера, и хотя на полторы всё иначе, общее представление о ситуации составить можно. За несколько дней до выхода (прямо в Альпухе), теряясь, брать ли кошки, страничку с веб-камерой и открыл. И дальше: на экране - голые скалы, остатки снега в расщелинах - и недоумение продавца: «Быть может, вам лучше взять сланцы?» - «Это - анекдот, хорошо, никто не понял, что это - анекдот!!! - пристыженный, писал я в тот же день в переписке. - Собрался человек в апреле в Крым - примчался в магазин за кошками!» Однако «в каждой шутке есть доля шутки», - и хотя и кошки, и полукошки по снегу в это время года там очевидно ни к чему, полукошки очень пригодились на крутых и скользких спусках Демерджи. Взять их было воистину счастливой идеей похода.

За неделю до выхода стало скверно со сном. Ситуация, описанная в "Отчете о не состоявшемся выходе", и лишь просыпаюсь не в три - в четыре ночи, и дальше спать не могу. Весь день не выспавшийся, квёлый, но следующей ночью просыпаюсь в четыре вновь. В день выезда, в субботу, какое-то очень спокойное и отрешенное состояние, повседневный быт видится никчемной полонящей мир суетой. Но и дергаюсь немного. Сижу в ресторанном дворике, поезд вечером, мне атлас бы посмотреть, подумать, как пойду, - но отталкиваю от себя атлас: откуда я знаю, что там будет! В принципе, сложного быть там ничего не должно, но у меня нет ни одного описания маршрута. Мне предстоит пересечь множество ручьев - я не знаю, насколько они полноводны в это время года, не знаю относительно снега на Роман-Коше, не знаю, в каком состоянии (и существуют ли вообще) отмеченные на карте тропы и дороги. Уравнение со множеством неизвестных - и думать над ним я просто не в состоянии. Однако отпустило - отпустило вскорости, уже во второй половине той же субботы: почувствовал себя легко. Странно - быть может, еще в начале недели следовало плотно пообедать)))? Однако если без шуток, как могу полагать сейчас, отпустило именно после того, как определился с ниткой маршрута - безопасной именно для меня и именно в сложившемся контексте, логичной и светло проступившей в сознании. Она и прежде вырисовывалась, впрочем, но там и иные варианты были: к примеру, идти от Феодосии и выиграть максимально время, чтобы на высотах успел стать снег.

День первый - 1 апреля (Симферополь - Курган Славы)

Утро 1 апреля - я в Симферополе. Магазин "Вертикаль": как умный хочу зарегистрироваться у спасателей, - но нет: "Вертикаль" регистрирует лишь тех, кто прошел регистрацию в интернете. Хорошо, мне всё равно, совесть моя чиста - я у них был.

К слову, о "Вертикали". Из альпинистских железок на Украине продается то, чего нет в Москве, в частности, страховочное устройство "Sum" испанского производителя Faders (так, кажется), аналог Petzl`ёвого "Gri-Gri". Вот именно на нём, на Sum`e, в аннотации к устройству приведены цифры: веревку толщиной 9.1 при срыве устройство протравливает полтора метра, 9.7 - 89 сантиметров, 10.5 - 60 сантиметров, - причем фактор рывка уменьшается с увеличением диаметра веревки (т.е. - и Petzl не приводит всей этой информации: если речь о страховке при лазании соло, то не по одним тонким веревкам - и в диапазоне заданных производителем диаметров чем толще веревка, тем безопаснее).

Всё, следую по Симферополю на восток, первой из вершин в планах значится Демерджи. Иду на Строгановку, после - на Денисовку: там, на выходе из пригородов в мусорке одного из магазинов остаются зимние башмаки. Здесь лето, градусов пятнадцать-двадцать, никакого снега на вершинах окрестных гор нет и в помине. Расстаться с башмаками - решение абсолютно правильное, - хотя и боязно, и не знаешь, что будет дальше - и позже опасения усиливаются, потому что вдали с севера открывается отчасти заснеженное плато Роман-Коша. Но таскать на спине избыточные полтора килограмма веса неверно в принципе. Рюкзак со стартовым весом продуктов, со всей взятой в поход одеждой плюс зимними башмаками даже и по ровному шоссе очевидно мешает жить. Из одежды, собственно, с собою взято: термобелье, кофта из power-stretch, куртка с мембраной, термобелье на ноги, нейлоновые штаны, шапка и перчатки (два последние пункта в это время года - обязательные атрибуты похода!) С набором одежды угадано очень правильно (одеться теплее - таскать лишний вес, одеться холоднее - можно и не пройти маршрута), и единственное, на ногах недостает водонепроницаемости. Расчет лишь на то, что это Крым и в походе не будет дождя, однако расчет не оправдывается. Расчет оправдывается лишь на плюсовую температуру: ниже нуля термометр не опускался ни разу. Спальник, конечно, нужен теплый, со мною - "Cat`s meow", однако заявленные комфорт при нуле и предел комфорта при минус семи очевидно не соответствуют действительности. Похоже, ноль у него и есть предел комфорта - потому что, как выяснится впоследствии, при плюс трех-четырех без термобелья в одних нейлоновых штанах чтобы спать ноги приходится укутывать в куртку.

Я дохожу до Дружного, пополняю запасы воды из местной колонки - и дальше начинается первый подъем в гору. Подъемы, спуски - из них и будет состоять весь последующий путь - за исключением тех участков, когда иду внизу по дороге или вверху по достаточно ровному плато. Ближе к восьми вечера (на фотографиях время московское) дохожу до Кургана Славы. Уже темно. На границе леса к северо-востоку возле большого бетонного "шалаша" разбиваю палатку.

Фотогалерея: 1 апреля

День второй - 2 апреля (Курган Славы - Перевальное)

Утро начинается с дождя. Очень грамотный железобетонный "шалаш", очень правильно сделал, что дошел по темноте до турстоянки. Сворачиваю протекшую палатку и перебираюсь под своды "шалаша" досыпать сны. Сплю непривычно долго, завтракаю, выдвигаюсь и отмеченными на карте маршрутами с северо-востока хочу выйти к Джур-Джуру, однако здесь начинаются мои блуждания. Блуждать, на самом деле, начал еще вчера вечером, и когда бы не видный издали курган, до турстоянки не добрел бы точно. Однако утро, вчерашние сложности ориентирования я готов списать на случайные факторы похода, и убогость моей навигации поначалу даже не проблематизируется: я иду дорогами на юго-восток, сверяя путь по отмеченным на деревьях бело-желто-белым маркерам маршрута, - однако после поляны (с крайне редкими для здешних мест пихтами; на развилке дорог я выбираю правую) цвет в маркерах на деревьях с желтого меняется на голубой, и кроме того, я решительно констатирую, что не очень хорошо себе представляю, где нахожусь. Последующее движение на юго-запад продолжается главным образом для того, чтобы выйдя куда-нибудь, привязаться к карте. Вообще, после второго дня похода самоуверенность в ориентировании очень сильно сдает. В Москве я, вроде, и ММБ проходил неоднократно, и в сотню попадал даже, не блуждал и на Приполярном Урале, и в 2010 году в Хибинах, но ориентирование здесь, в Крыму, по имеющемуся у меня атласу имеет весьма отдаленное сходство с подмосковным ориентированием.

Несколько слов об атласе (выходные данные издания в конце текста). Необычайно редкостная дрянь! Подобного рода вещи хорошо подсовывать врагам во времена боевых действий. За эту тоненькую брошюрку в Библио-Глобусе в день 25% скидки я заплатил больше пятисот рублей (и полагал, что приобрел вещь), - но господа издатели, если вы уж ломите цену, будьте столь любезны, делайте дело хорошо. В одном месте позже я сверял пересечение дороги с высоковольткой: чувство такое, что высоковольтка проведена "от балды". В атласе не отмечено и половины памятников партизанской славы (а по ним было бы очень удобно привязываться), дорог на местности на порядок больше, чем их отмечено в атласе (и учитывая, что крымские дороги серпантинят, постоянно меняя направление, то та это дорога, можно лишь угадывать). Кроме того, на местности одна и та же пунктирная линия может оказываться и хорошо наезженной грунтовой дорогой, и едва различимой тропой, и ты никогда не знаешь как пойдешь. Похоже, атлас (равно как и иной вариант издания - две соответствующих ему карты) перерисованы с издания социалистических времен, и GPS`ом лишь выверены и указаны координаты родников. Навигатор, конечно, к подобному "шедевру картографии" необходим, - и будете брать (потому что выбора, вроде как, и не особо много), берите лучше карты: они и дешевле, и удобнее (атлас не дает целостного представления о местности), и кроме того, на страницах атласа нет "полей", захватывающих часть соседней странички (вот словно экономили бумагу), и при переходе на иную страничку сопоставлять дороги сложно. В этот день я, конечно, хорош и сам (и ориентируясь, включать мозги хотя бы изредка нужно), однако атласу от этого лучше не становится.

Врать где я шел не буду - я просто не знаю (подозреваю, пихты и есть искомая и не распознанная мной т/с "Партизанская поляна"), и первые точки, к которым могу привязаться теперь: указатель на гору Замана (дорога, ушедшая на развилке влево) и лесничество (где меня добросовестно облаивают две небольшие шавки. Там же, подле лесника, из родника можно пополнить запасы воды. Однако на карте (я всё еще хожу по 36-й, и не знаю, что я уже на 35-й странице атласа) ни Заманы, ни лесничества не нахожу, и двигаясь вниз по ручью, 142-м и 140-м маршрутами выхожу в Перевальное. Удивляюсь немало: эко ж меня занесло! Дело к вечеру: несколько километров по трассе по направлению к морю, за мостиком поворот на 135-й маршрут (вновь маркированный бело-желто-белыми метками), еще немного движения вверх по ручью - и день мой завешен, на ровном над ручьем месте я останавливаюсь к ночлегу.

Фотогалерея: 2 апреля

День третий - 3 апреля (Северная Демерджи - Джур-Джур)

День моего торжества по поводу угаданных в поход полукошек. Так и хотел поначалу "телеграфировать" Димону: «Блин, да я в них истинный вездеход!» - не было сотовой связи. Полемика там перед выходом была, брать - не брать: «мой прогноз - плюс двадцать на яйле», - писал мне Димон. Тропа над балкой, маркированный путь где-то в стороне выше - и на определенном этапе движения, едва удержавшись чтобы не полететь вниз, я понимаю, что еще немного - и кубарем в балку мне обеспечено. Летом подобный косогор проходится, видимо, без особых проблем, сейчас же - сыро, и треккинговые палки оказываются весьма сомнительной подмогой. Собственно, в полукошках проходимость увеличивается в несколько (если не сказать "во много") раз, ставишь ногу туда, поставить куда без них даже не решился бы помыслить. Жить в походе полукошки мешают не сильно - легко вешаются на карабин на поддерживающую поясной ремень лямку (а всё, что развешено на поясе, не так чтобы особо сильно воспринимается как вес). С кошками было бы сложнее - полукошки и по весу соответствуют своему названию.

Я продолжаю движение на восток, плутаю, ухожу по балке, но тропа теряется, и я вынужден вернуться. Пытаюсь идти выше - по счастью, натыкаюсь на прежнюю маркированную бело-желто-белым тропу. Часа полтора движения (путь мой по-прежнему мало корреспондирует с атласом), достаточно крутой подъем - и вот я на плато Северной Демержди, но только в его северной части, и чтобы попасть на вершину, мне нужно пересечь плато. Иду по дороге, и хотя плато относительно ровное, кое-где виднеются скальные выступы, и с дороги сворачивать не хочу. Наконец вершина: два громадных неизвестно для чего привезенных и поставленных здесь старых щита (не рекламу же кто-то установить собирался!), чуть поодаль - тренога. Однако незадолго до моего появления на вершине резко портится погода. Не видно ничего - всё в облаке. Странно, действительно странно: как выяснится позже, трем из четырех моих посещений крымских вершин сопутствует резкое ухудшение погоды. Иду на спуск по пути подъема (иначе просто и невозможно: туман - за несколько метров не видно вообще ничего), мне вновь предстоит пересечь плато, теперь уже на север, потому что попасть к полноводному в это время года Джур-Джуру я, конечно, хочу. Погода налаживается, щиты издали видны лучше, чем во время моего пребывания на вершине.

И дальше у меня появляется повод гордиться собой: я нахожу нужную мне немаркированную (едва различимую и отмеченную перевязочками на ветках) тропу, идущую на северо-востоко-восток и начинающуюся на самом севере плато неподалеку от высоты с отметкой "1244". Собственно, маркированный идущий на север 137-й, а после идущий на восток и юг 147-й маршруты недаром дают такой крюк: найденная тропа слишком крута - я вынужден вновь надеть полукошки. Кто-то, шедший незадолго до меня, катался вниз (видимо, на боку) по нескольку метров. Блин, какой я молодец, что в Москве так грамотно просёк ситуацию! Полукошки на босоножках - это жесть, кольцо больно врезается в лодыжку, ремни давят на ноги, только и думаешь, когда же кончится этот ужасный спуск, однако "разуться" не возникает ни малейших позывов!

Всё, ручей, маленький водопадик - их будет множество на пути к Джур-Джуру, будет много и ручьев, вливающихся и наводняющих в Джур-Джуре этот клокочущий поток, однако даже здесь, на самом полноводном ручье, гермомешок так и остается в рюкзаке. Пожалуй, единственная (или, по крайней мере, одна из немногих) взятых в поход и невостребованных в походе вещей. После спуска я взвинчен, и единственное желание - устроиться на отдых уже сейчас, возле одного из костровищ, встречающихся по берегам ручья, - но до темноты еще часа два, и я по инерции продолжаю движение к водопаду. Наверное час пути (тропа, отнюдь не располагающая к скуке) - но вот он, Джур-Джур, маленькое крымское чудо света. Теперь я уже могу разбить палатку и под мерный шум водопада отдыхать до утра.

Фотогалерея: 3 апреля

День четвертый - 4 апреля (Джур-Джур - Лучистое - Фуна)

Еще один день не самого удачного ориентирования. Фотографирую водопад - красивое и очень спокойное место. Прийти сюда действительно стоило. Вокруг всё цивильно: мостик, мешки для мусора, метка туристического маршрута на дереве... Не исключено, единственное на 138-ом маршруте место, где есть такая метка. Собственно, уже вскорости я сбиваюсь с пути и иду (как и всегда) лишь приблизительно, сохраняя общее направление движения, лишь в одном месте отдавая себе ясный отчет, где нахожусь (источник св. Анастасии). «На Джурлу тебе не туда, - говорят мне занимающиеся лесозаготовкой рабочие. - Эта дорога выводит на яйлу». Однако обратно не иду, и к еще одному красивому водопаду, Джурле, полагаю выйти поверху. Но вновь облом: на яйлу дорога не выводит, и я, не привязанный к местности, оставляю Джурлу где-то в стороне. Еще один достаточно крутой спуск, где третий раз за поход одеты полукошки, - и далее (надо думать, Коровьей тропой) я огибаю Южную Демерджи и подхожу к Лучистому. Четвертый день похода - запасы затаренной в Москве снеди частично истощены, я захожу в селение.

В чём действительно не откажешь атласу - в нём означены достопримечательности Крыма (собственно, маршрут мой и планируется так, чтобы на пути от вершины к вершине собрать максимальное их количество), и на западной стороне Южной Демерджи, к северу от Лучистого, есть две из них - средневековая крепость Фуна и Долина привидений. Минуя Долину привидений, Фуны достигаю совсем вечером. Впечатляющего ровно ничего: огороженная сеткой небольшая генуэзская стенка с полуразрушенной башней. Если вы не завзятый ценитель древностей, отдельно ради этой постройки ехать в Крым не стоит. Водопад много лучше - ради него уже можно. Собственно, это и всё - день мой завершен, завтра после Долины привидений я спущусь в Алушту. Планируя маршрут в Москве, одним из вариантов движения полагал пересечь трассу и тропами на запад уйти к Парагильмену, еще одной отмеченной атласом "звездочке", однако после четырех дней блужданий ориентироваться по имеющемуся со мной путеводителю откровенно боязно.

Фотогалерея: 4 апреля

.

День пятый - 5 апреля (Долина привидений - Алушта - Парагильмен)

Долина привидений - то место, ради которого стоит посетить Крым. Есть удивительно красивые места на свете, Долина привидений - одно из них. Неповторимый рельеф - выветренная скальная порода, громадное множество причудливых скальных фигур, и впечатляет, как могу полагать теперь, их нависающее над тобой скопище. Весь последующий день живу под впечатлением. Самое красивое место всего похода, второе по красоте - мыс Фиолент. Вообще, похоже, на красоту тебя пробивает тогда, когда ее ты ниоткуда не ждешь. Про Долину привидений, конечно, слышал и прежде, но не представлял ее себе такой. Дорогой на юг спускаюсь в Алушту, нахожу генуэзскую башню, прикосновением руки приветствую море и трассой на Ялту следую к Парагильмену.

Что такое Парагильмен? - Спросите у Яндекса! - «Лесистая гора, от греческого "парагиноме" - выходить за пределы чего-то. Достопримечательностью Парагильмена являются два больших тиса на вершине. Диаметр ствола одного около семидесяти сантиметров, а могучие ветви распластались в стороны на семь - восемь метров. Этот тис-гигант, вероятно, является одним из старейших деревьев Крыма». Ну, разумеется хочу! Вообще, мне на Роман-Кош, но «для бешеной собаки семь верст не крюк». На саму вершину дорога не отмечена, но в Москве этот пункт проходит без внимания.

Подойти к Парагильмену, согласно атласу, можно двумя способами: свернув с трассы по грунтовке, и с той же трассы, но подальше, свернув на асфальтированную дорожку (и после, повернув по асфальту на северо-восток, подойти к горе). Согласно атласу, грунтовка выведет на тот же асфальт. Я пытаюсь пройти по грунтовке, но тщетно: атлас явно издевается надо мной, дорог - множество, безрезультатно я шляюсь минут, наверное, сорок. Именно то место маршрута, где сопоставляю пересечение высоковольтки с дорогой. Хорошо - возвращаюсь, прохожу вперед по трассе и сворачиваю на асфальтовую дорожку: здесь промышленная зона, что-то типа цементного завода.

Если кто не знает: треккинговые палки - они, на самом деле, не только для того, чтобы разгружать ноги при ходьбе: также и для того, чтобы отбиться от слишком агрессивно настроенных псов. Один раз случайно по носу - и претензия всей своры становятся ощутимо меньше. Спрашиваю дорогу у людей, стоящих на остановке: от асфальта нужно найти отвилок влево и на развилке выбрать, опять таки, левый вариант. Всё действительно так: до конца асфальта ходить не надо (там склады и собака), однако и по первому встретившемуся влево отвилку сворачивать не нужно тоже, поворот - возле небольшого бетонного столбика с цифрами, если не ошибаюсь, "12", дальше - вверх по лесной дороге. Это, собственно, и заповедник: невдалеке от дороги от меня ускакивают два сереньких оленя. Достать фотоаппарат не успеваю - между деревьев только и мелькают беленькие "штанишки". На развилке ухожу влево и поднимаюсь под вершину. Собственно, уже и вечер: на саму вершину не иду ("утро вечера мудренее"), и там, где теряется дорога, возле костровища располагаюсь к ночлегу.

Фотогалерея: 5 апреля

День шестой - 6 апреля (Парагильмен - Бабуган-яйла - Роман-кош - Никитский перевал)

Еще в давние времена, в бытность МГУшного клуба, от лидеров клуба - не то Гоши Матышака, не то Игоря Турчанинова - доводилось слышать: из всех возможных путей альпинист должен выбрать самый безопасный. Я всё еще на измене: мне предстоит подняться на Роман-Кош, 1545, высшую точку Крыма, но я по-прежнему не осведомлен, насколько яйла проходима в босоножках и есть ли на вершине снег. Вообще, согласно приведенной формулировке (в настоящей своей ипостаси я не альпинист, но формула, надо думать, рабочая и для меня), подниматься со стороны Парагильмена и после следовать через яйлу (а это порядка десяти или десяти без малого километров) мне бы не следовало: гораздо безопаснее вариант спуститься на шоссе и после подняться вновь почти до самой вершины по длинному и извилистому серпантину. Однако пойти так - потерять уйму времени, быть может, и целый день. Стоит прекрасная погода - и, пофотографировав с вершины утренний Крым (никаких громадных тисов на Парагильмене не наблюдаю - но я, собственно, и не знаю, как выглядит этот самый тис), принимаю решение, что если по пути на яйлу с юго-востока найду родник - продолжу подъем. Всё складывается удивительным образом: спускаюсь до вчерашнего развилка и иду на альтернативный, правый отвилок, на еще одном развилке далее, как и вчера вечером, выбираю левый, идущий наверх вариант. Дорог здесь не так много - блуждать не приходится. Я попадаю к роднику. «Ура, Томский, ты - молодец!» Вскорости я на яйле. Снег есть, но его немного, через яйлу идет дорога. Крыма не видно - дорога идет в ложбине. Бодренько следую по направлению на запад, однако в середине пути поднимается очень сильный ветер. Первый его порыв буквально сбивает с ног - я вынужден отступить на несколько шагов назад. В гайдбуке по Хибинам сказано, что порыв ветра в Хибинах может сдуть человека с края плато: похоже, подобным образом оно и происходит. Погода портится - становится изрядно холодно. Иду долго, но дорога, по счастью, одна и потеряться на яйле сложно. В конце концов, достигаю вершины. Вместо треноги на вершине установлен деревянный крест. Как наблюдение всего похода: триангуляция - не обязательный атрибут высшей точки горы, она устанавливается там, где ее будет видно с других точек планеты.

С чувством сделанного дела иду на спуск, но спустившись на дорогу, туплю: поворачиваю не вправо, на Беседку Ветров, но влево, вниз, к морю. Косяк чисто мой - атлас ни при чём. Возможно, ошибка, обусловленная купидарным состоянием психики после горы. В итоге теряю времени как минимум часа два. Спускаюсь, поднимаюсь, вновь спускаюсь на асфальтированную и идущую северным склоном Р-34: снег здесь не стаял, его достаточно много. Снег не обойти - по нему приходится ступать в босоножках. Единственное в походе место, где пригодились бы оставленные в мусорке башмаки. Шерстяные, впрочем, носки изрядно спасают ситуацию.

Беседка Ветров - она действительно "ветров": расположена на открытом месте, и ветер гуляет там, надо думать, всегда. Крайне неуютно - к этому времени я уже продрог как цуцик. На скорую руку пью чай и стараюсь побыстрее сделать ноги. Слишком холодно! Кроме того, я не чувствую себя в безопасности: остаться здесь на ночь - основательно околеть. Дорожка там поверху есть одна, идущая от асфальта вправо: ее, в принципе, в Москве рассматривал как вариант движения на Ай-Петри. Дорожку нахожу, однако сейчас мне не до чего - скорей бы в тепло! Предательская Р-34 петляет и спускаться не спешит. Собственно, у меня не так и много продуктов - до Ай-Петри их, вероятнее всего, и не хватит. Наконец перевал - уф, дальше будет теплее! Действительно так. Дорога идет серпантином, начинаются удивительно красивые места с громадными соснами и грабами. Спускаюсь как можно ниже и недалеко от одного из родников у дороги разбиваю палатку. Молодец - правда молодец: всё правильно сделал - за исключением двух часов потраченного после вершины времени.

Фотогалерея: 6 апреля

День седьмой - 7 апреля (Ялта)

Спускаюсь в Ялту. У меня "днёвка" - не хочу делать ничего. Ни покорять вершин, ни напрягаться с ориентированием. Просто идти и идти по дороге. Я отдыхаю. В Ялте холодно - к середине дня холодная погода приходит и к морю. Спрашиваю на набережной, какой обещают прогноз: вечером дождь. Дождя вечером, по счастью, не случается. Иду на Ливадийский дворец, дальше - по Солнечной (или Царской) тропе. Из запланированного в походе у меня остается подъем на Ай-Петри, но холодно, низкая облачность, и я не уверен, хочу ли (да и могу ли) я туда. В принципе, мне к памятнику битвы на Черной речке, и у меня есть два пути: на Ай-Петри и после по яйле, или же низом по верхнему шоссе до Чертовой лестницы - и дальше наверх. Уже становясь на ночевку подле трассы Ялта - Севастополь, откладываю решение на завтра. По погоде. В принципе, весь день я практически не сомневаюсь, что пойду низом, но в иные минуты рефлексирую, что подняться на Ай-Петри всё же хочу. Мало сомневаюсь, что путь будет низом, и засыпая в палатке, - однако утром погода на удивление более или менее налаживается.

Фотогалерея: 7 апреля

День восьмой - 8 апреля (Кореиз - вершина Ай-Петри - т/с "Чайный домик")

Не пытайтесь искать Кореизскую тропу на Ай-Петри по атласу: тропа начинается не там. Тропа идет ближе к Севастополю от большой железобетонной установленной подле трассы на Севастополь стелы "Севастополь - 72, Ялта - 9" (хотя, согласно километровому столбу, до Ялты не девять, но пятнадцать километров). Тропа, собственно, потому и "Кореизская", что начинается от Кореиза. Чуть в глубине дана схема тропы и "mode emploi". Тропа маркирована, по пути есть родник и даже два: первый - подле беседки, второй - метрах в тридцати (не по склону - по вертикали) выше. Подъем живописный и приятный, иногда крутой - и всё то время, пока иду, стоит хорошая погода. По пути пытаюсь издали фотографировать с интересом разглядывающего меня небольшого оленя.

На вершине помимо канатной дороги развита целая ресторанная индустрия, чуть не доходя домиков над самым обрывом растет очень красивая сосна. Безмятежный, полагая, что пью чай в самой живописном уголке планеты, я взираю, как канатка над Крымом тянет свой вагончик. Но тут неожиданно портится погода! Она портится буквально за несколько минут! На Ай-Петри приходит облако. Пройдя "ресторанный дворик", я на вершине, но не видно ничего, сама тренога едва различима за несколько метров, холодно. Но я уже поднялся - не спускаться же теперь! Выхожу на асфальт, одеваюсь во всё теплое и иду на север, вскорости сворачивая влево по "улучшенной грунтовой дороге". "Улучшенная дорога" - дорога, посыпанная мелким белым щебнем. Облако то рассеивается, то окутывает всё вновь - я шагаю по туристическому маршруту 50, следуя на запад. Часа через два с видимостью становится совсем туго, очень холодно. Я достигаю фермы (на карте это два домика справа от дороги - там же, где слева и чуть дальше четыре домика помечены лесничеством), спрашиваю дорогу на источник Ай-Димитрий. «Прямо ты не найдешь, - говорит мне хозяин. - Там всё перепахано. Иди на "Чайный домик", от него есть указатель, дальше - по балке».

"Чайный домик" - удивительно цивильное в лесу место. Скамейки на турстоянке, памятник партизанской славы, всё ухожено, на столбе - стрелки указателей туристических маршрутов. Выбираю нужное мне направление и вскорости попадаю в балку. Тропинка ведет на юг, и выходя из балки наверх (и где-то сливаясь с 30-м туристическим маршрутом), поворачивает на запад. Облако - держится плотное облако, видимость практически на нуле, холодно. В довершение прочего начинается дождь. Источник - он уже где-то рядом, но дорога множится, и по какому идти отвилку - я не знаю. Навигатор - блин, как он мне сейчас необходим! Большое пастбище, редкие деревья - под одним, кажущимся наиболее густым, я разбиваю палатку. Холодно, дождь усиливается и палатка течет: в спальнике сворачиваюсь в клубочек подальше от капающей воды, смиренно готовлюсь замерзнуть ночью, понимая, что отдан воле стихии и что предпринять больше уже ничего не могу. Ночью дождь, по счастью, заканчивается - я сплю до утра. Удивительно - мне снится Женька, девчонка из 2004-го года, с кем встречался здесь, поблизости, в Севастополе. Во сне мы общаемся, общение надрывно, красиво и болезненно, - и весь последующий день я вновь, как и девять лет назад, живу со снесенной крышей.

Фотогалерея: 8 апреля

День девятый - 9 апреля (Новобобровка - Хмельницкое)

Очень холодно. Сырой лес, сырое пастбище, облако не уходит, где искать источник - я не знаю. Думаю вернуться до развилка - развилок находится, но он почему-то не тот, какой держу в сознании, на какой хочу попасть и с какого хочу пойти по альтернативному пути. Иду по имеющемуся отвилку, но недолго: уйду вообще непонятно куда. Возвращаюсь - и не знаю, что делать. Облако - дальше двадцати шагов не видно ничего. Быть может, и не двадцать, быть может, и тридцать, но не суть: искать что-либо в этом лесу совершенно невозможно. В сознании четко означивается мысль: заблудился. Пугаюсь, конечно. Холодно - и подмечено давно: моя ахиллесова пята - когда холодно и мокро, я теряю всяческую работоспособность. Ситуация критическая. Собственно, тогда и формируется в сознании: «Спокойно, Томский. Только не паникуй! По азимуту ходить не смей! Это - горы. Любая идущая на юго-запад тропинка - твоя». Тактика себя оправдывает. Тропинка выводит на дорожку, дорожка - на дорогу, дорога - на вообще широченную, разбитую и наезженную колею. Я спешу выбраться из леса, вослед за Экзюпери справедливо полагая, что «все дороги ведут к людям». В одном месте влево от дороги отходит тропа - камнями сбоку выложен тур. Как полагаю сейчас, 29-й туристический маршрут. Однако мне не до маршрутов, дорога надежнее тропы, куда-нибудь да выведет. Так и случается: вскорости вдали открывается Чернореченское водохранилище, и я спускаюсь в Новобобровку. Признаться, думал выйду южнее, но чтобы южнее - видимо, и нужно было пойти по отмеченной туром тропе. Собственно, во всё время движения по дороге я понимаю, что пойди я обратно - приду как раз к не найденному источнику, однако хотя воды совсем немного, туда мне точно ни к чему. Воду я могу купить и в магазине, где отогреваюсь часа два, беседуя с продавщицей. Там, в деревнях, у них всё очень демократично: люди идут в магазин за продуктами - и продавщица записывает им долги. К слову сказать, в сельской местности на Украине самый популярный автомобиль - "Жигули", после идет "Москвич"; в "мегаполисах" типа Ялты с иномарками, конечно, дела обстоят получше. Собственно, из приключений дня это и всё: дальнейший мой путь по асфальту, к памятнику битвы. Ближе к вечеру над Хмельницким в небольшой сосновой рощице останавливаюсь для ночлега. И лишь позже, уже под конец похода, вербализую для себя, что поход свой ты ценишь за те трудности, какие довелось пережить в нём, да за красоту тех мест, с какой соприкасался в походе.

Фотогалерея: 9 апреля

2013, апрель